porady budowlane

Popękany tynk elewacyjny i docieplenie ścian

Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku majstrów oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy. Stoimy przed dylematem, czy przy tej okazji nie docieplić domu?

Ze ścianami nie mamy poważnych kłopotów jednak nie wiemy, czy zimne prądy powietrza, które miejscami czujemy są spowodowane właściwościami Ytonga czy jest inny powód?

Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów ocieplonych).

Czytałem w Pana wypowiedziach, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie obliczeń c-w, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianach. Ze względów finansowych wolelibyśmy docieplić styropianem, a nie wełną. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe na gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny 1,0 cm, potem bloczek Ytong 36,5 cm (betonowe nadproża i słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz 1 cm.

Przy tym chcemy rozwiązać problemy:
1. Zmniejszenie otworu okiennego. Ponieważ okna mamy w środku ściany, dołożenie nawet 5 cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić światło.

- Czy jest możliwe żeby ocieplenie nie dochodziło do samych ram okien?

- Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa z Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk?

- Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła (jak proponuję na ilustracji 1)?
2. Wykończenie ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem - wszystko już wyłożone płytkami.
3. Czy można dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej?
4. Ocieplenie fundamentu.
Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Daliśmy styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw podłogi (ilustracja 2).

- Czy ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi i jak wykończyć wtedy styk z kostką brukową? Czy można do fundamentu (jest on wyłożony płytkami klinkierowymi) czy w przeciwnym razie trzeba byłoby je zrywać?
5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (ilustracja 3).
- Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB i otynkowany tynkiem silikatowym? Czy w jego środku też trzeba ścianę od domu docieplić i czy tą samą grubością ocieplenia?

Ocieplenie ścian od środka piętra zabytkowego domu

... Jestem architektem i mam do rozwiązania ocieplenie zabytkowego domu. Dom mieszkalny jednorodzinny pod Wrocławiem (zasiedlenie ok. 1910 r.); poddasze użytkowe, pokoje dzienne, sypialnie, ściany szczytowe z cegły ceramicznej pełnej grub. 25 cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grub. ok. 2 cm; połać dachowa ocieplona wełną mineralną grub. 30 cm. Obecnie nie ma już stropu nad najwyższą kondygnacją - oznacza to, że z dwóch kondygnacji (piętra i poddasza) powstała jedna kondygnacja.
Rzut poziomy piętra jest to rzut poziomy parteru, gdzie ściany mają grubość 38 cm + tynki. W poziomie rozebranego stropu dochodzi do przewężenia ściany, tj. grub. 25 cm + tynki. Oznacza to, że w obrębie kondygnacji piętra występuje  przewężenie ściany szczytowej. Żaden z przewodów kominowych nie jest wolny, ani otwarty na górnej kondygnacji. W dachu zamontowane są dwa okna połaciowe.

- Jak należy wykonać docieplenie ścian szczytowych od wewnątrz (ze względu na walory architektoniczne elewacji budynku) i jakie zastosować materiały?

Kondensacja pary wodnej na oknach w basenie

... Mam dwa pytania:

1. W przydomowym krytym basenie kąpielowym mam zainstalowaną wentylację mechaniczną, ale mam wrażenie, że jej wydajność jest zbyt mała. Czy powodem może być przyjęcie temperatury wody basenowej +25 ^oC przez projektanta wentylacji?

2. Na okna dachowe typu świetliki nad basenem nie wypuszczono żadnego nawiewu ani na oszklenie w ścianach. W efekcie ciągle okna są zaroszone a ze świetlików kapie. Czy to nie jest jakiś błąd w wykonaniu?

Popękane tynki cem-wapienne na ścianach i sufitach

Przesyłam zdjęcia rys powstałych na ścianach i sufitach w salonie i proszę o poradę jak je naprawić. Rysa na suficie ma długość ok. 3 metrów i jest równoległa do belek teriva. Tynki wykonywano w lipcu, podłogi wykonano w sierpniu a grzanie rozpocząłem 22 grudnia.
Wykonywano tynki maszynowe. Pierwsza warstwa to szpryc Kreisel 550 rozpoczęty o godzinie 10 a skończono o godzinie 16. Przed szprycem nie moczono ścian i sufitów. Druga warstwa to tynk Kreisel 502 L rozpoczęto następnego dnia o godzinie 9 właśnie od salonu - grub. 10-15 mm. Trzecia warstwa tynk biały Kreisel 511L zacierany maszynowo po 5-7 dniach. Podczas zacierania pryskano wodą z pędzla. Na nadproże i słupy między oknami została  naniesiona masa naprawcza w celu uzyskania pionów i poziomów bo ich nie było. Ściany to mur z bloczków silikatowych, słup między oknami to żelbet. Tynkowanie rozpoczęto od salonu.

Spora rysa jest na suficie, równoległa do belki Teriva, w miejscu gdzie na piętrze został ułożony HEB. HEB ma oparcie z jednej strony na ścianie nośnej po środku budynku a z drugiej strony na słupie między dużym a małym oknem - z projektem. Cały sufit jest popękany w rozetkę, pęknięcia są widoczne tylko w dzień, przy świetle żarowym nie są widoczne, są trudne do sfotografowania. Z jednego punktu wychodzą 3-4 rysy w zupełnie różnych kierunkach, jest ich dużo. Są w całym pokoju, a wygląda to okropnie.

Ściany w salonie popękane wzdłuż ułożonych kabli od puszek do gniazdek na dole. Wszystkie połączenia między puszkami i gniazdkami mają rysy praktycznie na całej długości. Co ciekawe, pomieszczenia sąsiadujące z salonem nie wykazują rys. Salon znajduje się od południa, ma wielkie okna, wietrzenie miał zapewne większe od innych pomieszczeń. Pierwsze rysy zauważyłem na suficie a potem na ścianach po kilku dniach od włączenia ogrzewania. Kable elektryczne bez bruzd - kabel płaski ułożono wprost na Silce i zamocowano go przy pomocy plastikowych złączek.

Teza wykonawcy: - budynek osiada i to normalny efekt. Proponuje naprawę przez powiększenie pęknięć ostrym narzędziem np. szpachelką, pomalowanie gruntem i ponowne naniesienie ostatniej warstwy Kreisel 511L.

Kominki wentylacyjne dachowe czy hybrydowa wentylacja?

1. W moim projekcie nie widzę żadnych stężeń przeciw siłom działającym od szczytu na dachu ale rozumiem że te są przenoszone przez drewniane słupki ścianek działowych? Czy wymagane jest dodatkowe stężenie poprzeczne od murłaty do kalenicy?

2. Mam część drewna świerkowego sezonowanego ale w ilości pozwalającej jedynie na wykonanie jętek oraz kleszczy i połowy krokwi. Czy domówienie brakujących elementów i dosuszenie ich w tartaku byłoby akceptowalne?

3. Pytanie z wentylacji. W projekcie mam przewidziane 4 kominki wentylacyjne fi-150 dla każdego pomieszczenia na poddaszu. Przedstawiam przykładowy egzemplarz. Jako że przewidziano je do wentylacji pomieszczeń ciepłych rozumiem że rury spiro do nich powinny być izolowane termicznie w celu ograniczenia wykraplania się pary? Z moich pomiarów wynika że jeśli zainstalujemy te kominki w okolicy kalenicy i będą one wystawały ponad nią to efektywna długość całego kanału wyniesie 2,8 m licząc od kratki w pokoju. Czy to ma w ogóle sens czy zrobić wentylację hybrydową? Czy zamiast kominków można wykonać podcięcia w drzwiach i dać przepływ powietrza na poddaszu z pokoi do łazienki i tam jeden taki kominek? Nadmieniam że w każdym pokoju na poddaszu będą okna połaciowe z nawiewnikami.

Komin a wiatroizolacja i obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej

Przygotowanie domu SSO na zimę

Błędy w hydroizolacji fundamentów i nadproża wykonane zbyt nisko

Prace w budynku SSZ zimą

Ocieplenie wokół okna dachowego